Novi recepti

U potrazi za viskijem od 25.000 dolara

U potrazi za viskijem od 25.000 dolara

Poziv putem e-pošte bio je prilično jednostavan: bih li bio zainteresiran za degustaciju novog Glenlivetovog, 50-godišnjeg, 50-godišnjeg škotskog vina? I bi li mi smetalo da dođem u Glenlivetovu jazbinu u medovima sjeverne Škotske da ga kušam?

U potrazi za viskijem od 25.000 dolara (projekcija slajdova)

Bio je to poziv koji nisam mogao odbiti.

Shvatite, bacio sam nekoliko desetaka uzoraka bačvi i točioca rijetkih vina i žestokih pića u bocama. Na primjer, samo sam prošle sedmice pijuckao vrhunskog 26-godišnjeg Glenfiddicha, koji bi se uskoro mogao prodati za samo 499 dolara po boci, u uredima Williama Granta u New Yorku. Zatim je uslijedilo ono nevjerovatno lutanje po starim berbama u Krugovim podrumima u Rheimsu. I vrijeme koje sam se vratio na nekoliko sekundi kad sam ponudio još jednu ili dvije kapljice Scion Port Taylor Fladgate iz 1855. godine (3.200 USD po boci) koja je imala unaprijed datiranu filokseru.

No, novi i stari škotski proizvod vrijedan 25.000 dolara zahtijeva posebnu pažnju i postavlja neka pitanja. Prvo, kakvog je ukusa? Drugo, po čemu jedna boca vrijedi oko 1.500 dolara po hitu, i ko bi platio tu cijenu i iz kojih razloga? I zašto bi mi razumna osoba poslala karte poslovne klase u London, odatle u Aberdeen, polazište izložbe? Obećao sam sebi da ću pronaći ove odgovore!

Uzeo sam svoju bilježnicu i pouzdan fotoaparat i uskoro sam dremao na BA noćenju do Heathrowa s vizijama nepomičnih fotografija koje su mi plešle u glavi.

Thistle Kad stignete tamo

Ako ima čička duž pješačkih staza, mora da sam u Škotskoj. Mi - mali broj pisaca iz Amerike i matične zemlje i ja - otvorili smo dućan u trajanju od Meldrum Housea, starog seoskog imanja nekoliko milja sjeverozapadno od Aberdeena.

Povezivanje

Sljedećeg jutra otresamo se s mlaznog zaostatka udaranjem loptica za golf. Ovi momci su iz londonskog kontingenta. Scotch? Do sada nisam vidio ništa od starih stvari, iako u mojoj sobi postoji boca Glenliveta od 18 godina, a različiti viski za sve godine izlaze na obroke.

Pogledajte više od U potrazi za viskijem od 25.000 dolara.


Rijetki viski u svijetu vrijedan više od 52 miliona dolara vjerovatno je lažan

Dvadeset jedna od 55 vrlo skupih boca testiranog viskija nije bila stvar.

Testiranjem 55 boca rijetkog viskija koje je proveo Škotski univerzitet za istraživanje okoliša utvrđeno je da je najmanje trećina njih lažna, prenosi BBC. Testiranje je naručio škotski posrednik Rare Whisky 101, koji je zabrinut zbog "širenja lažnog viskija".

Odabrali su svoj uzorak vrlo traženog škotskog vina putem aukcija, trgovaca i privatnih kolekcija. Nakon što su dobili sve viskije, istraživači su koristili tehnike radiokarbonskog datiranja kako bi utvrdili je li alkoholna pića stara koliko i koliko je plasirana na tržište. Dvadeset jedna boca nije.

Prema Hrana i vino , Rijetki viski 101 vjeruje da bi 21 lažna boca na nekim tržištima i dalje koštala oko 800.000 dolara. Oni također vjeruju da se na tržištu trenutno nalazi oko 52 miliona dolara takozvanog rijetkog škota koji je vjerovatno lažan.

Suosnivač Rare Whiskey 101 David Robertson rekao je za BBC:

To vjerovatno proizlazi iz činjenice da je dokazano da svaka boca slada prije 1900. godine koju su testirali nije ni približno stara koliko se reklamira. Dva najznačajnija primjera ovoga bili su visoko cijenjeni Ardbeg 1885. godine i "Thorne's Heritage početkom 20. stoljeća miješani viski".

Ako vas zanima više o korištenoj tehnici datiranja ugljikom, BBC će se ovdje detaljnije pozabaviti time.


Dakle, ovako izgleda škotski viski od 25.000 dolara

Da biste ponovo pregledali ovaj članak, posjetite Moj profil, a zatim Pogledajte spremljene priče.

Da biste ponovo pregledali ovaj članak, posjetite Moj profil, a zatim Pogledajte spremljene priče.

Nedavno sam prisustvovao posebnoj večeri za degustaciju u Le Bernardinu kako bih isprobao nedavno objavljeni 50-godišnji Glenlivet Scotch sa jednim sladom (25.000 dolara po boci, čarapa za ljubitelje). Slijede neke opisne fraze u leksikonu slatkiša koje sam čuo da su moji kolege na večeri koristili za opisivanje stvari:

"Voće slanine" ?! (Možda sam pogrešno čuo ... ali htio bih misliti da nije.)

"Sladić, definitivno." (Bodovi za sigurnost.)

„Voćna torta u prodavnici začina.” (Specifično.)

Autor Craig Barritt/Getty Images.

I nemojte me pokrenuti na osjećaj u ustima. Što je viski stariji, poput ove zvijeri s brda, osjećat ćete više trnce i opekotine dok vam ostaje u ustima. Dok su moji uglavnom muški, i promjenjivo brkovi, saputnici sa večere sa sumnjivom lakoćom opisivali svoja pića, sve što sam zapisao sa svog mjesta je bilo: „ispijajući sav ovaj viski čini me da se osjećam kao naftni baron iz 20. stoljeća“. To je bila dobra stvar.

Kad je došlo vrijeme za predaju, imao sam problema s opisivanjem škotskog riječima riječima koje ranije nisu korištene. Moje beleške su bile spisak ružnih prideva iz usta drugih pisaca. Okrenuo sam se prema Heather Greene, sommelierki za viski u Flatiron Room -u i autorici nadolazećeg Destilirani viski, koji su mi ljubazno pomogli da dekodiram dio apsurdističkog vokabulara i smiješne fanfare degustacije škotskog.

“Marcipan. Ko to jede? I serdžinu, božićnu tortu i šeri - [ljudi ovako opisuju viski] - rekla je. "Mislim da je to samo ponavljajuća količina riječi za opis bilješki, a one su vrlo britanske, pa gube smisao kada dođu u Ameriku." I što je viski stariji, to ćete početi okusiti više aroma boce: kožu, tanine, smokve, karamelu i tako dalje, zbog čega ljudi počinju prepoznavati guste, deserte.

Ali koliko je formalno degustacija škotskog vina, pa, slobodna asocijacija Mad Libbing? „Zapravo postoji nešto što se zove„ smetnje u olfakciji jezika “, teško je osjetiti miris i opisati ono što osjećate u isto vrijeme. To nije nešto što ne možete naučiti, ali je teško. " Dodala je: “Druga stvar koja je sranje je to što većina ljudi može identificirati samo pet stvari odjednom. Sve te stvari za mene su [način] da otuđim novog potrošača viskija. "

I mora se reći, Greene je rijetka pojava u svijetu škotskog svijeta - svijetu koji ne mora biti privlačan mladim ženama (hm), jer publika bogatih staraca zaista dobro posluje.

„Općenito, škotske kompanije neće promijeniti nekoga ko su samo da bi došle do nekoga“, rekao je Greene, „razgovarao sam s rukovodiocima koji su izrazili da su to što jesu i da neće promijeniti svoj marketing da budu neko ko nisu. ”

No, kako sve više žena počinje istraživati ​​američke burbonke i raži u blizini kuće, škotski jezik ostaje udaljen.

"To je definitivno muški klub", nastavila je, "Postoji tendencija da se to želi zaštititi - ljudi vole klubove i žele biti dio njih. To što sam žena omogućilo mi je perspektivu autsajdera da nazovem apsurdnost degustacije viskija - samo se tome morate nasmijati. "

A uz to, podignimo čašu do marcipana, tog pastoznog izgovora za desert koji, koliko god pokušali, jednostavno neće nestati.


Fermentacija

TDL fermentacija počinje razmnožavanjem stanica kvasca kako bi se stvorile tisuće litara kvasca potrebne za fermentaciju velikih razmjera. Polazeći od malog uzorka TDL-ovog vlasničkog soja kvasca, stanice kvasca hrane se i množe dok se kreću kroz niz sve većih spremnika za razmnožavanje.

Sljedeći korak fermentacije je razrjeđivanje melase općinskom vodom kako bi se postigao pravi briks, odnosno sadržaj šećera. Sada znatna količina razmnoženih kvasca ulazi u smjesu.

Dva reda rezervoara za fermentaciju od nerđajućeg čelika, svaki od oko 150.000 litara (39.600 litara), drže pranje za fermentaciju. Postoji četrnaest takvih spremnika, ali trenutno se koristi samo dvanaest, što čini kapacitet istovremenog pranja od 1,8 miliona litara ili 474.000 litara.

Zatvoreni spremnici za fermentaciju kontroliraju temperaturu kako bi održali temperaturu pranja na oko 92 ° F (33 ° C).

TDL-ova fermentacija traje oko 48 sati, nešto dulje u usporedbi s drugim sličnim destilerijama velike količine. Ranije sam spomenuo da TDL proizvodi i lagane i teške rumove. Kada se pravi teški rum, period fermentacije se produžava nešto duže nakon prestanka aktivne fermentacije i omogućuje razvoj dodatnih okusa.


Ovako izgleda škotski viski od 25.000 dolara

Nedavno sam prisustvovao posebnoj večeri za degustaciju u Le Bernardinu kako bih probao nedavno objavljeni 50-godišnji Glenlivet Scotch sa jednim sladom (25.000 dolara po boci, čarapa za ljubitelje). Slijede neke opisne fraze u leksikonu slatkiša koje sam čuo da su moji kolege na večeri koristili za opisivanje stvari:

"Voće slanine" ?! (Možda sam pogrešno čuo ... ali htio bih misliti da nije.)

"Licorice, definitivno." (Bodovi za sigurnost.)

„Voćna torta u prodavnici začina.” (Specifično.)

I nemojte me pokrenuti na osjećaj u ustima. Što je viski stariji, poput ove zvijeri s brda, osjećat ćete više trnce i opekotine dok vam ostaje u ustima. Dok su moji uglavnom muški, i promjenjivo brkovi, saputnici sa večere sa sumnjivom lakoćom opisivali svoja pića, sve što sam zapisao sa svog mjesta je bilo „ispijajući sav ovaj viski i osjećam se kao naftni baron iz 20. stoljeća“. To je bila dobra stvar.

Kad je došlo vrijeme za predaju, imao sam problema s opisivanjem škotskog riječima riječima koje ranije nisu korištene. Moje beleške su bile spisak ružnih prideva iz usta drugih pisaca. Okrenuo sam se prema Heather Greene, sommelierki za viski u Flatiron Room -u i autorici nadolazećeg Destilirani viski, koji su mi ljubazno pomogli da dekodiram dio apsurdističkog vokabulara i smiješne fanfare degustacije škotskog.

“Marcipan. Ko to jede? I serdžinu, božićnu tortu i šeri - [ljudi ovako opisuju viski] - rekla je. "Mislim da je to samo ponavljajuća količina riječi za opis bilješki, a one su vrlo britanske, pa gube smisao kada dođu u Ameriku." I što je viski stariji, to ćete početi okusiti više aroma boce: kožu, tanine, smokve, karamelu i tako dalje, zbog čega ljudi počinju prepoznavati guste, deserte.

Ali koliko je formalno degustacija škotskog vina, pa, slobodna asocijacija Mad Libbing? „Zapravo postoji nešto što se zove„ smetnje u olfakciji jezika “, teško je osjetiti miris i opisati ono što osjećate u isto vrijeme. To nije nešto što ne možete naučiti, ali je teško. " Dodala je: „Druga stvar koja je sranje je to što većina ljudi može identificirati samo pet stvari odjednom. Sve te stvari za mene su [način] da otuđim novog potrošača viskija. "

I mora se reći, Greene je rijetka pojava u svijetu škotskog svijeta - svijetu koji ne treba privlačiti mlade žene (hm), jer ih publika bogatih staraca savršeno drži u poslu.

„Općenito, škotske kompanije neće promijeniti nekoga ko su samo da bi došle do nekoga“, rekao je Greene, „razgovarao sam s rukovodiocima koji su izrazili da su to što jesu i da neće promijeniti svoj marketing da budu neko ko nisu. ”

No, kako sve više žena počinje istraživati ​​američke burbonke i raži u blizini kuće, škotski jezik ostaje udaljen.

"To je definitivno muški klub", nastavila je, "Postoji tendencija da se to želi zaštititi - ljudi vole klubove i žele biti dio njih. To što sam žena omogućilo mi je perspektivu autsajdera da prozovem apsurdnost degustacije viskija - samo se tome morate nasmijati. "

A uz to, podignimo čašu do marcipana, tog pastoznog izgovora za desert koji, koliko god pokušali, jednostavno neće nestati.


Škotske palačinke

1) U velikoj zdjeli umutite brašno, šećer, prašak za pecivo, sol i muškatni oraščić.

2) U drugoj posudi umutite jaja pa umutite mlijeko i vaniliju.

3) Otopite maslac u velikoj tavi od lijevanog željeza na umjerenoj vatri. Umutite maslac u mešavinu mleka. Mokre sastojke dodajte u smjesu brašna i miješajte dok se samo ne stvori gusto tijesto.

4) Čuvajući tiganj na srednjoj temperaturi, položite oko 60 ml testa na tiganj da napravite palačinku. Napravite još 1 ili 2 palačinke, vodeći računa da budu ravnomjerno razmaknute. Kuhajte, dok mjehurići ne slome površinu palačinki, a donja strana ne postane zlatno smeđa, oko 2 minute.

5) Preokrenite lopaticom i kuhajte još oko 1 minutu s druge strane. Poslužite odmah ili prebacite na pladanj i labavo prekrijte folijom da se zagrije. Ponovite sa preostalim tijestom, dodajući još maslaca u tavu po potrebi.

Za dodavanje voća palačinkama:
Kada mjehurići razbiju površinu palačinki, posipajte površinu narezanim ili na kockice narezanim voćem, ili čokoladnim čipsom, orašastim plodovima itd. Preokrenite lopaticom i kuhajte još 1 minutu, pazeći da vam ne pregore preljevi.


Škotska jaja s crnim pudingom

  • Vrijeme pripreme 30 min
  • Vrijeme kuhanja 20 min
  • Serves 4
  • Poteškoće Lako

Sastojci

Metoda

1) Jaja, još u ljusci, stavite u šerpu sa ključalom slanom vodom i pirjajte 6 minuta. Ocijedite i ohladite jaja pod hladnom tekućom vodom, a zatim ogulite.

2) Svinjsko mljevenje pomiješajte s crnim pudingom u zdjeli i dobro začinite solju i svježe mljevenim crnim paprom. Podijelite na četiri i poravnajte svaki na komadu prozirne folije kvadratne oko 40 cm, u ovale dužine oko 12,5 cm i 7,5 cm na najširem mjestu.

3) Stavite svako jaje na oval sa mesom kobasice, a zatim uhvatite kvadrat prozirne folije prema uglovima i upotrijebite ga da omotate meso kobasice oko svakog jaja. Uvjerite se da je premaz gladak i da potpuno prekriva jaje.

4) Svaku prvo uvaljajte u brašno, zatim u umućeno jaje, valjajući da se potpuno premaže, a zatim uvaljajte u prezle da potpuno prekrije. Ponovite ovaj postupak.

5) Zagrijte ulje u dubokoj posudi s teškim dnom, dok mrvice ne zacvrče i ne postanu smeđe kad se u njih ubace. Pažljivo stavite svako škotsko jaje u vruće ulje i pržite u dubokom ulju 7 do 8 minuta, dok ne porumeni i postane hrskavo, a meso kobasica potpuno kuhano. Pažljivo izvadite iz ulja žlicom s prorezima i ocijedite na kuhinjskom papiru.


Više naslova, manje boca: porast viskoznog mamca

U ponedjeljak navečer, krajem februara 2019., mala grupa njujorških pisaca otišla je u Sotheby's na bogatu večeru koju je pripremio kuhar Massimo Bottura, slavni maestro iza najboljeg svjetskog restorana Osteria Francescana. Ovaj privatni događaj navodno je održan kako bi se najavio novi Dalmorov, 49-godišnji Scotch, L'Anima, koji je bio zapakiran u jednu bocu i na kraju bi na aukciji donio 108.000 funti (približno 139.500 dolara), koji će biti doniran kuharima -profitna organizacija, Food for Soul.

Zaista, ako smo iskreni, ovaj škotski skot je nastao i taj je događaj održan kako bi pozvani novinari o tome pisali - a na kraju su to učinile desetine.

Čini se da jednom tjedno neka kompanija izbaci potpuno novi, nevjerojatno star, sjajno zapakiran, urnebesno rijedak i izuzetno jebeni skupi viski. Nema smisla kakav je ukus i da li neko zaista kupuje i pije te stvari. Umjesto toga, brendovi stvaraju ono što u biti predstavlja „scotch primamljivu hranu“ - proizvode osmišljene za generiranje naslova na koje će čitatelji kliknuti, a ne stvarna alkoholna pića koja će ljudi pijuckati i uživati.

"[To] nam pomaže da se izvučemo iz fokusirane štampe viskija, mnogo više u stilu štampe sa stilom života, s malo više zanimljivog ugla", kaže Claire Blackadder, globalna šefica brenda Dalmore, o ovim skupim izdanjima. "Ne želimo samo biti luksuzni viski, želimo biti luksuzni brend i ponašati se kako se ponašaju drugi luksuzni brendovi."

Tako i ovih dana radi dosta drugih škotskih marki. Sredinom travnja 2019. The Glenlivet je objavio treći nastavak u svojoj “Winchester Collection”, 50-godišnji single slad od kojeg je proizvedeno samo 150 boca. Prodali su po 25.000 dolara.

Da jednostavno objasnite pakovanje Glenlivet Winchester Collection Vintage 1967. bilo bi vam dovoljno da napišete cijeli uvod u svoj članak: Ručno duvane, ručno gravirane i ručno oslikane staklene boce dizajnirane su u suradnji s nagrađivanim britanskim dizajnerom namještaja Bethan Gray, koja ju je, prema saopćenju za javnost, inspirirala "s valjanih brda koja okružuju destileriju Glenlivet u Škotskoj."

Piju li ih zapravo kupci ovih boca? Povremeno mi kažu, ali to jedva da je važno. Mnogi nagađaju da su ti dobro opremljeni kupci više zainteresirani za pretvaranje tekućeg novca u doslovnu tekućinu, i, hej, ako marka iz toga izvuče čitavu hrpu priča, to je također odlično.

"Problem je u tome što ljudi koji će ih kupiti ne kupuju viski, već status kupuju", objavio je Joshua Hatton, predsjednik i izvršni direktor Single Cask Nation, na Facebooku nakon objavljivanja The Macallan -ove 53.000 dolara, 52 godine ranije ove godine godine.

Macallan je danas najpoznatiji proizvođač tekućine kao investicije. Kompanija je stvarala clickbait Scotch prije nego što je postojao internet za klik. 1986., a zatim 1993. godine, izdala je dvije različite 60-godišnje flaše koje su se prodavale po oko 15.000 funti (oko 26.400 funti, odnosno 34.200 dolara, prema današnjim standardima).

Luksuzna izdanja Macallana nisu postala popularna tek 2002. godine, kada je lansirala svoju kolekciju Fine & amp Rare. Do 2007. Macallan 1926 je prodat na aukciji za 54.000 dolara - tada najskuplji viski ikad prodan, pa je stoga bio i metvica za one koji su pisali naslove na svim blogovima koji su se u to vrijeme razmnožavali. Trka u naoružanju koja će se uključiti u članke i liste „Najskuplji škotski viski“ započela je.

"Zapravo mogu na ovo gledati iz neke perspektive", kaže Robin Robinson, autor predstojećeg “Kompletnog tečaja viskija: Sveobuhvatna škola degustacije u deset razreda, ” i nije ljubitelj ovih luksuznih boca. “Recimo da Macallan ima viski star 50 godina. Prije trenutnog procvata, oni bi to uzeli i uklopili u mlađe flaširanje, da je to dio njihovog asortimana starih 18 ili 25 godina, i to bi bio kraj. Tada još niko nije kupovao viski, pa zašto bi neko kupovao stari viski? Sada postoji tržište. "

U posljednje dvije decenije viski se zagrijao. Kompanije su uspjele pronaći kupce za gotovo sve, bez obzira koliko apsurdno bile cijene.

Dalmore je ušao u borbu 2006. godine kada je lansirao vlastiti Rare & amp Prestige Range, koji je uključivao 40-godišnju bocu koja se prodavala za 1.300 funti. Do 2010. kompanija je nudila samo tri boce nečega što se zove 64 Trinitas. Cijena? Neverovatnih 100.000 funti.

Ova izdanja Rare & amp Prestige "nisu bila o obaranju svjetskih rekorda, već o stvaranju najboljeg viskija koji se može kupiti", tvrdio je tada glavni destilar Richard Paterson. "Nema svaka destilerija viskija ova [stara izdanja], a oni koji ih nemaju postaju ljubomorni i postaju kučki na mene", dodao je.

Međutim, dovoljno kompanija je imalo zaliha za ta stara izdanja, pa je kategorija niše nastavila da raste. Glenfiddich je 2013. ponudio 50 -godišnjaka za 26.000 dolara. Glenlivet Winchester Series započela je 2014. izdavanjem 1964. godine za 25.000 dolara (naslov: Glenlivet -ov viski od 25.000 dolara koji je zapravo jeftin i#8230 vrsta). Glenfarclas je 2015. godine izašao sa John Grant 60 Year Oldom za 20.000 dolara. A Macallan je nastavio da izaziva blistavo izdanje nakon blistavih izdanja, nekoliko puta godišnje osvajajući naslove sa još jednim ludim proizvodom.

Čini se da je to kulminiralo prošlog ljeta The Macallan 72 Years Old in Lalique, koja je koštala 60.000 dolara i bila je zapakirana "u jedinstvenu i prilagođenu kristalnu posudu i prezentacijsku kutiju koja je definirana izuzetnom arhitektonskom složenošću našeg novog brenda", prema na saopštenje za javnost (ali, iskreno, meni je izgledalo nemoguće izliti).

"Ovo je nešto što bi trebali posluživati ​​u Hudson Yards-u", kaže Robinson, misleći na novi, mnogo ozloglašeni, luksuzni razvoj nekretnina na Manhattanu. "Puno je smiješnih zabluda i skuplje je nego što bi zaista trebalo biti."

Prema nedavnom Google pretraživanju, Macallan 72 Years Old u Laliqueu objavio je više od 10 stranica članaka posvećenih tome.

Poput Robinsona, čini se da većina pića viskija s kojima razgovaram preziru ova izdanja. Mnogi misle da su potpuno loši za industriju koja se dugo borila da skine oznaku s 1 posto i privuče više mlađih potrošača srednje klase.

"50-godišnji viski, nije me briga gdje je bio, to nije viski u glavnom stanju", kaže Robinson. “Dakle, sada marketing preuzima. Za ove boce Lalique za bocu plaćate onoliko koliko i pravi viski u njoj. Uzima li malo srca i duše iz viskija? Da, ima. ”

Nažalost, ova luksuzna izdanja ne pokazuju znakove usporavanja. Samo prošle godine, Johnnie Walker je izdao John Walker Masters ’Edition za 25.000 dolara po boci, Highland Park je ponudio 50 -godišnjaka za 15.000 dolara, a Balvenie je izdao ukupno 12 boca svoje 50 -godišnje za 38.000 dolara po komadu.

Ipak, mora li to uvijek biti cinična predstava?

Čini se da Craigellachie zapravo koristi svoje posljednje izdanje clickbait -a za malo dobro. Njegova 51 godina stara nije stavljena u neki ludi dekanter, niti je čak ponuđena na prodaju kada je puštena ovog proljeća. Umjesto toga, brend je odlučio pokloniti svoje besplatne novce u pop-up barovima širom svijeta, omogućavajući mnogim prosječnim ljudima da po prvi put u životu probaju luksuznu libaciju.

(Naravno, ta tečnost još uvijek je imala dosta naslova.)

Ako je to ono što je potrebno da se ovih dana dobije novinarska kompanija, i ako će možda naučiti početnike o kategoriji single malt, pretpostavljam da to nije najgora stvar na svijetu. Možda, na neki zamršen način, ove luksuzne ponude s mamcima zapravo privlače više mainstream publike.

"Mislim da postoji mnogo ljudi koji još uvijek uče o viskiju od slada i mislim da im ova luksuzna izdanja pomažu da se malo bolje snalaze", kaže Blackadder. Zamišlja da bi takvi potrošači mogli pročitati naslov skoca s mamcima za klikove i pomisliti: “‘ Vau, imaju te viskije u nevjerojatnim godinama i dobivaju nevjerojatnu medijsku pokrivenost. Možda bih trebao vidjeti da li ostatak njihovog raspona odgovara tome. ”


Ovaj set od 8 iznimno rijetkih viskija sa jednim sladom može biti vaš za 25.000 USD

Fotografija: ljubaznošću Diageo

Evo & rsquos vaše prilike da nabavite kolekciju od osam boca nekih od najrjeđih škotskih viskija sa jednim sladom ikada ponuđenih u prodaji. Prikladno kršteni Prima & amp Ultima Collection, predstavljaju prvi i posljednji vintage viski te vrste, izvučeni iz iznimno ograničenog broja bačvi koje su desetljećima odležale poznate destilerije poput Lagavulina, Mortlacha i Port Ellena.

Povezano

Dodatno njihovoj ekskluzivnosti, svaki od ovih pojedinačnih sladova lično je odabran iz oskudnih bačvi u ogromnim skladištima Diageo & mdashone najvećih svjetskih proizvođača žestokih alkoholnih pića & mdashby njihovog međunarodno proslavljenog glavnog blendera, Jim Beveridgea, koji je zadnjih 40 godina nadgledao više od 10 miliona bačvi iz preko 29 različitih destilerija, koje predstavljaju svaku regiju za proizvodnju viskija u Škotskoj. Shodno tome, osam viskija u ovoj inauguracijskoj kolekciji Prima & amp Ultima čine virtualnu tekuću povijest destilacije jednosladnog viskija u dvadesetom stoljeću.

Na primjer, Cragganmore iz 1971. dolazi iz posljednjeg bureta napunjenog žestokim pićima napravljenim od starih peći na ugljen koje je ranije koristila ova destilerija Speyside (1972. Cragganmore je pretvorio svoje jedinstvene nepokretne posude s ravnim vrhom u paru toplinu koju proizvodi gorionik na ulje). Tako je ovaj složeni 48-godišnji viski posljednji koji je napravljen metodom destilacije Cragganmore & rsquos & ldquoold time & rdquo. 1988. Singleton u Dufftownu obilježava godinu kada je ovaj jedinstveni slad & rsquos sada karakterističan okus travnato-voćnog okusa prvi put nastao kao rezultat inovativne tehnike spore destilacije, ovaj 30-godišnji viski je uzet iz tri preostale bačve. I 25-godišnji Mortlach iz 1994. godine dolazi iz jedne od posljednjih hrastovih bačvi sa začinjenim hrastom Pedro Ximenez i Oloroso u destileriji. To je klasičan primjer mišićnih karakteristika po kojima je & ldquoZvijera iz Dufftowna & rdquo (kako se ovaj viski ponekad naziva) poznata. Svi viskiji sa jednim sladom u kolekciji Prima & amp Ultima Collection filtrirani su bez hlađenja i punjeni u boce sa prirodnom jačinom burad, koja se kreće od 87,4 dokaza za Cragganmore iz 1971. do 110,2 za Mortlach iz 1994.

& ldquoPreteklih 40 godina blisko sam sarađivao s našim destilerijama u cijeloj Škotskoj i imao sam sreću da svjedočim velikim promjenama u industriji viskija, "rekla je Beveridge. & ldquoSvaki od osam viskija koje sam odabrao za Prima & amp Ultima priča priču o naslijeđu i zanatu, a ja sam ih odabrao od destilerija od lične važnosti za mene. & rdquo

Inauguracijsko izdanje zbirke Prima & amp Ultima Collection moći će se kupiti po 20.000 funti (oko 25.000 USD) po setu direktno preko imenovanih agenata Prima & amp Ultima širom svijeta (Za kupce u SAD -u možda će biti potrebno dogovoriti pojedinačne isporuke zbog -standardne veličine boca od 70 cl. kolekcije). Globalna registracija bit će otvorena 22. jula za kolekcionare viskija koji žele kupiti jedan od 237 punih setova, od kojih će svaki biti popraćen uzorkom od 20 ml svakog viskija i knjigom ličnih anegdota iz ograničenog izdanja s Beveridgea (kontakt [email protected] za više detalja).

Osim toga, Prima & amp Ultima set br. 1, s potpisom Beveridge & lsquos na svakoj od osam numeriranih boca, bit će na aukciji na Internetu do Sotheby & rsquosa od 26. augusta do 2. septembra, a sav prihod od ove prodaje doniran je WaterAid-u, sa sjedištem u Velikoj Britaniji neprofitna organizacija fokusirana na pristupačnost vode i kanalizaciju širom svijeta.

S obzirom na njihove nezamjenjive rijetkosti, pitanje je nagađanja hoće li se neki od ovih viskija (bez obzira na bočice s uzorcima od 20 ml) ikada otvoriti ili jednostavno zadržati kao ulaganje. U svakom slučaju, predstavljaju raznolik i fascinantan uvid u individualne karakteristike vintage single malt viskija.


Uspon nezavisnih punionica škotskog viskija

Oni mogu biti anatema za škotske proizvođače kada je potražnja za pojedinačnim sladom velika, ali nezavisne punionice su se pokazale kao dinamična sila zauvijek.

Rupert Patrick nema sumnje u pozitivan doprinos neovisnih punionica škotskom viskiju. Kao izvršni direktor kompanije James Eadie, koja prodaje eklektičnu mješavinu flaša za jedno boce i mješavine zaštitnog znaka X, kaže: „Sa industrijskog gledišta, oni donose uzbuđenje, zujanje i buku oko zanimljivih singlova, koje veliki momci jednostavno ne mogu stvoriti." Nakon što je proveo godine radeći za Beam Suntory i Diageo prije nego što je 2014. osnovao Jamesa Eadieja, zna o čemu priča. Nije da postoji velika svijest o nezavisnim punionicama u korporativnim gigantima. "Kada sam prodavao Laphroaig na Beamu, to se jednostavno nije pojavilo", kaže Patrick, koji vjeruje da indie i veliki destileri "žive jedni pored drugih vrlo udobno. Pogotovo sada, s obzirom na visoku cijenu pojedinačnih sladova, neovisne boce općenito ne potkopavaju vlasnike velikih marki i obično su 20-30% skuplje, ako ne i dvostruko. ”

PRIJATELJ ILI NEPRIJATELJ?

Drugi imaju zamorniji pogled na vezu. "Najjednostavniji način da to kažete je da smo, kada su vremena zaista dobra i viski sa jednim sladom u prodaji, mi paraziti", kaže Oliver Chilton, blender za glavu u Elixir Distillers. “Krademo njihovu tekućinu, a trgovci nas mrze. Ne vjeruju nam i ne razumiju šta radimo. Ali kad su loša vremena, a firmama je potreban novac i žele prodati dionice, indie punionice su njihovi novi najbolji prijatelji. Uzmite Covid -19 - ako je trećina vaše prodaje u maloprodaji, možda odjednom ipak nismo toliko loši. "

Možete razumjeti da bi se menadžer robne marke mogao osjećati suzdržano kada bi trećoj strani dao bocu ili uzeo bačvu njihovog dragocjenog jednoličnog slada. Nedostatak kontrole bio bi upaljen i mogao bi riskirati narušavanje ugleda dotičnog viskija. A da je punjenje bolje, moglo bi biti još gore. Postoji priča, vjerovatno apokrifna, o maloj punionici koja je izvučena ispred Turnbull Huttona, bivšeg Diageovog šefa destilerije u Škotskoj. "Nemoj to više nikad učiniti!" Hutton je urlao. "Nemojte nikada stavljati naše dionice u tako krvavu bocu nevjerojatnog izgleda."

Nedvojbeno je da su Indije bili pravi pioniri pojedinačnih sladova, kako Chilton objašnjava: “Ako vratite to u prošlost, vjerojatno ste imali dvije kompanije koje su kupovale gotovo sve bačve za neovisna punjenja: Caidenheads i Gordon & amp MacPhail. Prodavali su uglavnom na talijanskom tržištu, a talijanski uvoznici birali su bačve od njih. ” Italija je nesumnjivo bila prva zemlja koja je zaista prihvatila pojedinačni slad od kraja 1960 -ih nadalje.

Macallan je tamo uspostavio jaku bazu zahvaljujući Gordon & amp MacPhail -u, koji je „35 -godišnjaka otpremao na paleti“, sjeća se Stephen Rankin, šef prestiža firme. Cijene su trebale umrijeti. Godine 1972., Gordon & amp MacPhail uvrstili su 37 -godišnjeg Macallana, destiliranog 1935. godine, za samo 4,54 funte. Danas se isti viski nudi na internetu za oko 25.000 funti.

Pseća dlaka: Fred Laing, predsjednik Douglas Laing

Prema Chiltonu: "Marka poput Taliskera ne bi postojala bez Gordon & amp MacPhail -a", dok su "neka od najpoznatijih boca Ardbega došla iz kompanija poput Douglasa Lainga početkom 2000 -ih. Nijedan marketinški tim nikada ne bi mogao izgraditi kapital marke koji su nezavisne punionice stvorile za brendove tako što će pronaći zaista velike boce viskija i na njih staviti svoj pečat autoriteta. ”

Krajem 1960 -ih, asortiman Gordon & amp MacPhail's Connoisseurs Choice predstavljao je 27 pojedinačnih sladova, kada je, prema Rankinu, tada radilo samo devet destilerija. Danas, gotovo svaka destilerija slada u Škotskoj ima vlasništvo u bocama, ili je to već radilo u prošlosti, a neke su postale velike robne marke, poput The Glenlivet i Glenfiddich, koje obje prodaju više od milijun kutija od devet litara godišnje. Gordon & amp MacPhail oduvijek je nastojao održavati bliske odnose s destilerijama na temelju povjerenja i uzajamnog poštovanja. Na primjer, ako postoji uspostavljeni vlasnički 10 -godišnjak, ponudit će drugačiju dob ili berbu, a prije svakog novog izdanja prijedlog dizajna etikete se dijeli kako bi bili sigurni da su svi zadovoljni.

Po svemu sudeći, kompanija je cijenjena od strane kraja proizvodnje škotskog viskija. Problem je više u onima koji se bave marketingom, koji možda nisu dugo u trgovini viskijem i skloni su prelasku s jedne marke na drugu. Rankin je previše diskretan da bi spominjao imena, ali govori o "povremenom prekidu veze". Njegova firma kupuje duh direktno iz mirne ploče koju puni u svoje bačve. Osim sposobnosti oblikovanja sazrijevanja svakog viskija, on kaže: „Prednost ispunjenja novog duha je u tome što imamo mnogo godina pred nama. If it all stopped tomorrow, we’d be going for another 25 to 30 years.”

Based in Elgin, Gordon & MacPhail bought the neighbouring distillery of Benromach in 1993 and became a distiller for the first time. “We needed to keep a supply of whisky and take control of our destiny,” says Rankin. That supply is set to grow with the Cairn, a second distillery the firm is building in the Cairngorms, with production due to start late next year or in early 2022.

Other independent bottlers have followed the same path, with Andrew Symington, managing director of Signatory Vintage, buying Edradour from Pernod Ricard in 2002. “Back then I would have probably told you that in five years Edradour would outsell Signatory two to one,” he says. In truth, his independent bottling business is still bigger, despite expanding production at the picturesque Perthshire distillery to include a peated malt called Ballechin. In terms of getting access to casks from distillers, he predicts: “The big names will become less and less available, but we’re still finding parcels of Jura, Dalmore and Highland Park.”

As for the relationship with the distillers, Symington equates it to the shifting sands of supply and demand in this notoriously cyclical industry. “The tide’s gone out and there’s been nothing at all, but then the tide comes in and there’s so much that no one knows what to do with it,” he says. “Right now, the tide’s out a little bit.” Patrick agrees, saying: “It’s getting harder and harder. A lot of it used to be supplied by the brokers, but those who have stock are not selling so the market is drying up even further.”

Rupert Patrick (right) with his uncle, Alastair Eadie

Yet James Eadie is managing to grow, and by doing so has the cash flow to buy younger whiskies that can then be aged and re‐racked into different casks to add value. While the sector has its fair share of fly‐by‐night bottlers out for a quick buck, Patrick is determined to play the long game and keep prices fair, saying: “We’re helping consumers understand that £40 for a 10‐year‐old, independently bottled whisky is doable.”

To survive and thrive as a bottler you need to be flexible. Douglas Laing & Co had to reinvent itself in the late 1990s after the collapse of the Asian tiger economies it relied on for its blends like King of Scots. “It was a nightmare for us to make the transition from bottling 1,000 cases of King of Scots to start bottling 321 or 289 bottles, and selling split‐pallet loads,” recalls Fred Laing, now Douglas Laing chairman.

Since then, the company has pivoted to the likes of Scallywag, Rock Oyster and Big Peat – three of its Remarkable Regional Malts, which he says is the fastest‐growing blended malt brand. The company is also building new headquarters, a bottling hall and distillery in its home city of Glasgow.

Some of the filling programmes negotiated by Laing’s father 50 years ago were based on a handshake with the distillery manager, and are still in place, apparently. Over the years some distillers have made their brands off limits to independent bottlers by adding a drop of another whisky to any cask traded. The practice is quaintly known as ‘tea‐ spooning’, and examples include Glenfiddich, Balvenie and Glenmorangie.

BRAND PROTECTION

Distillers on Islay are also pretty protective of their names, which is why bottlers have created blended malts from the island, like Big Peat, or Ian Macleod Distillers’ single malt, Smokehead. An alternative is to create an umbrella brand like Elixir Distillers’ Port Askaig range of Islay single malts. “It really doesn’t matter to me whether it’s got the distillery name on it,” says Chilton. “I believe strongly that Elixir Distillers is a great mark of approval for any bottling.”

It’s a view endorsed by others as the whole concept of independent bottling begins to spread beyond Scotch, as Chilton explains: “Some smaller companies outside of Scotland are looking to indie bottlers to build brand equity in the same way as single malts in the 1960s and ’70s. There are whiskies from new, upcoming distilleries from around the world that are more than happy to have our label on their bottles.”

However, his first love remains Scotch. “Obviously I’m biased but it’s probably the most interesting spirits category in the world, and the most diverse,” he says. “Independent bottlers give you the biggest range of flavours to see that.”